Am 5. August segelten wir von A Coruna weiter nach Norden, wo wir in Viveiro noch einmal vor Anker gingen, um abzuwarten, bis die östlichen Winde am südlichen Rand eines Hochs vor der Bretagne aus der passenden Richtung bliesen, um einen guten Kurs Richtung Ärmelkanal anlegen zu können.
Kaps an Galiziens NW Ecke und Ria Viveiro
Am 7. August war es dann soweit. Gut gerefft liefen wir aus dem Schutz der Ría Viveiro hinaus in die kräftigen Ostwinde vor der NW-Ecke der Iberischen Halbinsel. Der Kapeffekt reichte gut 30 sm hinaus auf die Biskaya, bevor sich der Wind dann bei rund 15 Knoten einpendelte und für zügiges Vorankommen sorgte.
Delfine unterwegs und Ile de Baz
Nach zwei Atlantiküberquerungen fühlte sich die Biskaya bei dieser Überquerung an, wie das, was sie ist: Eine Bucht des Atlanischen Ozeans. Kaum unterwegs, hatten wir auch schon die Hälfte geschafft. Wir nahmen den Schwung und das günstige Wetter mit, umrundeten Quessant im Westen und liefen weiter, entlang der Bretonischen Küste, bis Roscoff. Das sympatische Örtchen und die Marina hatten wir noch in guter Erinnerung. Von hier ist es nun wirklich nicht mehr weit bis Deutschland. Endspurt sozusagen. Wir planen mal grob Guernsey (günstiger Diesel), Boulogne sur Mer und Den Haag als Zwischenstopps ein, womit wir noch vor Ende August deutsche Gewässer erreichen sollten. Wir werden sehen…
10 Tage und 1037 sm nach dem Auslaufen aus Horta am 24.07.2023, erreichten wir wieder das Europäische Festland, welches wir im Januar 2021 verlassen hatten.
Damit haben wir auch unsere 2. Atlantiküberquerung, dieses Mal von West nach Ost, zu einem Abschluss gebracht. Insgesamt stehen 4556 sm zu Buche, alles zweihändig, von Fernandina Beach, FL, via. Bermuda und die Azoren nach A Coruña, Spanien.
Eigentlich war unser Ziel für den Landfall auf dem Kontinent die Bretagne. Am siebten Tag unserer Überfahrt entwickelte sich ein Atlantiktief jedoch zu einem ausgewachsenen Sturm. Wir gingen auf Nummer sicher und setzten Kurs auf A Coruña. Eine Begegnung mit den mittlerweile berüchtigten Orcas erschien uns bei vorhergesagten Winden von über 40 kts westlich der Bretagne als das kleinere Übel. Der spätere Screenshot des Tiefs war Bestätigung, die Richtige Wahl getroffen zu haben. Auf dem Weg nach A Coruña sorgten die Ausläufer noch für mehr als genug Starkwind und Bedingungen, die im NAVTEX vom spanischen Wetterdienst als „very rough“ eingestuft waren.
Atlantikwetter 1 Tag vor Erreichen des Festlands.
Am Morgen des 3. August liefen wir bei 4 Meter Restdünung in den Hafen von A Coruña ein und machten schließlich, gut geschützt, in der Marina Real fest. Hier genießen wir nun als kleines Erholungsprogramm Galiziens Sommer, seine Spezialtäten, Tapas und Wein, bis dass uns das Wetter die Weiterfahrt nach Norden erlaubt.
Der Abbruch eines Hochseetörns ist etwas, was wir bisher noch nicht erleben mussten. Diesmal war es aber soweit. Am vierten Tag unseres Törns von den Azoren zum Ärmelkanal, war das Fass an Ausfällen nicht nur voll, es war am überlaufen. War jedes einzelne Problem für sich alleine noch gut zu managen, brachte uns die Kombination der Ausfälle von Herd (u.a. Verpflegung), Servicebatterien (u.a. Navigation), Keilriemen/Motor (Flautenschieber, Hafen- und MOB-Manöver) und später noch der Ausfall der Vorsegel-Rollreffanlage (Geschwindigkeit) unangenehm nahe an eine Situation, die ohne Hilfe von außen nicht mehr in den Griff zu bekommen war. Da wir zudem gerade einmal ein Viertel des Weges hinter uns gebracht hatten und das Wetter eine Umkehr möglich machte, gaben wir unser Ziel auf und kehrten nach 280sm, reichlich frustriert, um.
Im Schlepp zum Liegeplatz
Der Rückweg war dann rauer als zunächst vorhergesagt und auf den letzten Meilen, in schwachem Wind, eine Geduldsprobe. Dennoch erreichten wir am Samstag Mittag Horta, wo uns ein Marina-Boot in Schlepp nahm und auf einen Liegplatz verholte.
Wieder in Horta
Die kommenden Tage werden wir unsere To-Do-Liste abarbeiten und alle Systeme wieder zum Laufen bringen. Dann starten wir unseren zweiten, dann hoffentlich erfolgreichen Törn, von Horta in den Ärmelkanal.
Noch ein wenig Statistik zu unserer Atlantikrunde: 627 sm gesegelt. Unser „Meilenkonto“: 25.764 sm gesamt, 18324 sm davon in der Segelzeit.
Wir haben mit den Azoren ein neues Paradies für uns entdeckt. Weitgehend intakte Natur, Blumen an allen Ecken, Singvögel, glückliche Kühe mit ihren Kälbern auf saftig-grünen Wiesen, freundliche Menschen – und seit zwei Wochen sogar schönes Wetter. Die Aufzählung ist beliebig und unvollständig, deckt aber das ab, was wir bisher auf allen, von uns besuchten Inseln beobachtet haben: Faial, Pico und Sao Jorge. Jede davon hat ihre Besonderheiten, wohlgefühlt haben wir uns auf allen.
Unser Liegeplatz in der Marina in Horta gefiel uns so gut, dass wir es vorzogen, die Nachbarinseln mit der Fähre anzusteuern. Hinzu kommt, dass es jetzt in der „Hauptsaison“ schwer ist, in den ohnehin kleinen Häfen, bzw. Marinas einen Liegeplatz zu bekommen.,
Unsere ganz persönlichen Highlights: Auf Faial die Wanderung nach Norden, zur Praia Almoxarife, eine Wanderung um die Kaldera des zentralen Vulkans der Insel mit anschließendem Abstieg bis Horta und dann noch die kurze Wanderung zum Morro do Castelo Branco, dem Hausberg Hortas.
Faial
Pico entdeckten wir mit einem Mietwagen. Von einer Besteigung des Pico sahen wir ab, für die 1000 Höhenmeter vom Casa da Montanha zum Gipfel des Vulkans sind wir einfach nicht trainiert genug. Pico ist bekanntlich Weinanbaugebiet, wovon wir uns beim Besuch der Adega „A Buraca“ überzeugen konnten.
Pico
Sao Jorge besuchten wir ebenso mit der Fähre. Für drei Nächte bezogen wir in Velas ein Appartement mit Meerblick, Küche, großem Bad und TV. Urlaub im Urlaub, sozusagen. Die Fajas, kleine Landzungen am Fuße der Steilküste, von denen es mehr als 40 auf Sao Jorge gibt, haben dem Eiland den Beinamen Insel der Fajas beigebracht. Sie, ebenso wie das unbewohnte, zentrale Hochland mit seinen saftigen, mit Hortensien umrahmten Wiesen, ließen uns immer wieder ehrfürchtig staunend innehalten. Das Faja de Joao Diaz erwanderten wir zu Fuß über den alten, steilen Saumpfad, durch das üppiges Grün der Steilküste. Zurück nahmen wir den nur für Quads und kleine Allrad-Fahrzeuge geeigneten Fahrweg, der, reichlich abenteuerlich, in das fast senkrechte Gelände gebaut wurde.
Sao Jorge
In die Zeit unseres Aufenthalts in Horta fiel auch die Segelregatta Les Sables – Horta – Les Sables. Ein Teilnehmerboot, eine Pogo 40, auch gesponsert vom Trans Ocean e.V., mit Marvin Fink und Lennart Burke als Crew, hatte neben unserem Liegeplatz festgemacht. Ein wirklich schönes Highlight war für uns ein spontaner Sundowner mit den beiden und ihrer Shore-Crew bei uns an Bord. Lennart wird – verletzungsbedingt – bei der Rückfahrt nicht dabei sein. Marvin und dem gesamten Team drücken wir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für den zweiten Teil des Rennens.
Regatta Les Sables – Horta – Les Sables
Auch wir brechen morgen, am Samstag, 8. Juli auf, in Richtung Ärmelkanal. Es wird also noch etwas dauern, bis wir weitere Bilder im Fotoalbum einstellen können. Bis dahin gibt es wieder kurze Updates von unserer Überfahrt via InReach.
Seit einer Woche liegen wir nun in Horta auf der Azoreninsel Faial. Es ist viel los hier, im Hafen. Nach zwei Tagen auf der Warteliste bekamen wir einen guten Liegeplatz im Yachthafen mit bestem Blick auf das Kommen und Gehen der Boote. Die meisten davon haben den langen Weg aus der Karibik oder Bermuda hinter sich, hinzu kommen Gastlieger, deren Törns vom europäischen Festland die atlantischen Inseln zum Ziel haben. Das bunte Treiben ist eines der Besonderheiten von Faial, die Boote und ihre Crews sind fester Bestandteil des öffentlichen Lebens hier in Horta, ihre Wandgemälde zieren Kaimauern und Stege rund um den Hafen. Alle haben seglerisch einiges geleistet, um hierher zu kommen. Eine Atlantiküberquerung ist kein Spaziergang.
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Wie auch bei uns geht schnell mal was kaputt, doch Hilfe findet sich in Horta schnell. Wir haben uns in die Hände von Harry begeben, einer jener Segler, die auf den Azoren hängen geblieben sind und der nun als Dienstleister, eigenhändig oder als Vermittler, für jedes Problem eine Lösung findet. So ist der gebrochene Lümmelbeschlag mittlerweile in Edelstahl neu gefertigt und die gebrochene Segellatte in der Fertigung. Die Nähte unserer Sprayhood lassen wir auch gleich überarbeiten, da sich das Garn, das der Hersteller verwendet hatte, zum großen Teil auflöst. Mangelnde UV-Stabilität nennt man das wohl. Ein unnötiges Ärgernis.
Gar nicht ärgern muss man sich hier über die Preise. Endlich haben wir die Mondpreise auf der anderen Seite des Atlantiks hinter uns gelassen und geniesen guten Gewissens Cafés, Bars, Restaurants und das gute Angebot der Supermärkte.
Auf der to-do-Liste stehen noch ein Ölwechsel und einige kleinere Checks und Arbeiten, bevor wir Horta wieder verlassen. Und natürlich wollen wir von Faial noch einiges sehen, worüber wir im nächsten Beitrag berichten wollen.
In 18 Tagen haben wir auf unserer zweiten Atlantiküberquerung 1852 Seemeilen von Saint George‘s auf Bermuda bis Horta zurückgelegt. Die Etmale lagen zwischen 90 und 120 Seemeilen, nach dem Ausfall unseres Großsegels, insbesondere an Tagen mit weniger Wind, etwas darunter. Ansonsten hat sich unser Trysegel bestens als „Not“- oder „Pannen“-Segel bewährt. Gut, dass wir es hatten.
Unser Routing verlief zum Teil weit südlich der Großkreis-Route, wo im Zeitraum unserer Überquerung südwestliche Winde vorherrschten, oft im Zusammenhang mit den Ausläufern mächtiger Tiefs im nördlichen Atlantik. Das Azorenhoch war verschwunden. Daniel übernahm die Rolle unseres Wetterrouters und hielt uns über die Nachrichtenfunktion unseres InReach Mini hervorragend frei von Starkwind und Schwerwetter, mit meist punktgenauen Vorhersagen über Winddreher oder gelegentlichen Schauerlinien. Christine empfand diese West-Ost-Überquerung als angenehmer als unseren Törn in die Karibik. Das haben wir sicherlich auch Daniel zu verdanken.
Weiter Bilder von unterwegs findest du im Fotoalbum.
Mittlerweile haben wir uns so einigermaßen erholt, von unsere Passage von Florida zu den Bermudas. Wir waren nicht die einzigen, deren Überfahrt, sei es von den USA oder den Bahamas, von den vorherrschenden östlichen Winden in die Länge gezogen worden war.
Eigentlich sollten um diese Jahreszeit südwestliche Winde vorherrschen, allein das Wetter auf dem Atlantik schert sich darum überhaupt nicht. So gleichen sich die Stories der Ankerlieger in Saint George’s, dem Einklarierungshafen im Osten der Bermudas: Gegenwind und -strom, lange Motorlaufzeiten, Kreuzen mit frustrierend geringem Höhengewinn, mehrere Tage länger gebraucht, als geplant…
Wir sind in dem Zusammenhang froh und dankbar, mit Daniel einen super fähigen Wetterrouter zu haben. Er gleicht unsere InReach Position und Bewegung mit allen verfügbaren Wettermodellen ab und versorgt uns täglich mit aktualisierten Kursempfehlungen, Vorhersagen und Warnungen über die Nachrichtenfunktion des InReach Mini.
Eines der unangenehmsten Segelerlebnisse ‚ever‘ brachten uns dennoch die letzten 6 Meilen des Törns. So sehr wir uns auch beeilten, die angekündigte, dritte Front auf der Überfahrt zu den Bermudas erreichte die Nordostseite der Inselgruppe, wo auch die einzige sichere Zufahrt liegt, 2 Stunden vor uns und brachte Gegenwind mit bis zu 24 kts. Aus zwei wurden sechs Stunden, in denen wir uns unter Motor, quälend langsam, gegen Wind, Strom und Welle und mit stetem Blick auf das Ziel, in den geschützten Hafen kämpften. Bermuda Radio hält übrigens ein wachsames Auge auf alle ankommenden oder auslaufenden Schiffe. Das gab uns auf den hatten, letzten Meilen ein gutes Gefühl.
Einfahrt in den Town Cut, St. George’s, Bermuda
Mit Einfahrt in den Naturhafen von Saint George’s, am 18. Mai 2023, mit Einbruch der Nacht, blieben Strom, Welle und Krängung endlich zurück und wir tasteten uns vorsichtig durch das große Ankerfeld zum Customs Dock. Bis Mitternacht ist das Einklarieren möglich, dann haben die Beamten 8 Stunden Pause. Man hatte uns schon erwartet. Eine stolze Zahl an Formularen und noch mehr Unterschriften später, gab’s vor dem Gebäude noch eine Einweisung in St. Georges und wir waren eingereist. Im Dunkeln und mit Radar fanden wir in der Convict Bay noch ein Plätzchen für unsere Danja und konnten uns alsbald unserem verdienten Anleger widmen.
Unser Ankerplatz, Convict Bay, St. George’s, BMU
Die Front brachte windiges, wechselhaftes Wetter, mit sonnigen Abschnitten, die wir für ausgiebige Spaziergänge und einige Arbeiten am Schiff nutzen könnten. Den Beschlag unseres Spibaums hatte es mal wieder verbogen, die unterwegs getauschte LAVAC- Pumpe musste wieder einsatzbereit gemacht werden, die Vorräte für die nächste Etappe neu sortiert werden uns so weiter und so fort. Saint George’s ist ein gepflegtes, kleines Städtchen, mit fast allem, was das Herz begehrt. Allerdings ist es hier unglaublich teuer, egal ob Restaurant, Supermarkt oder Boutique.
Impressionen aus Saint George’s, Bermudas.
Zum Wochenende zog ein weiteres Tief heran. Heute, Montag, 22. Mai, regnet es meist und die Vorhersage für die kommenden Tage verspricht mehr Wind und noch mehr Regen. Noch wollen wir mit dem Bus einen Ausflug nach Hamilton unternehmen. Das schlechte Wetter macht das aber immer unwahrscheinlicher und mit der nächsten Wetterbesserung könnte sich unser Wetterfenster für die Weiterfahrt öffnen. Die hat Priorität.
Für die Statistik: 12 Tage waren wir unterwegs. 1031 sm legten wir zurück, 100 davon kreuzend, hoch am Wind. Wind, Welle und Bewuchs am Unterwasserschiff drückten unsere Durchschnittsgeschwindigkeit auf unter 4 kts.
Unser Törn von Beaufort nach Florida war, wie schon zuvor erlebt, nicht von der schönen Sorte. Die USA Ostküste will nicht zu unserem Lieblingsrevier werden, das ist sicher. Den Nordwind braucht es, um nach Süden voranzukommen, gleichzeitig baut er aber eine steile, kurze See auf, die Schiff und Crew maximal strapaziert. Und warum der Wind ausgerechnet in der Nacht an Stärke gewinnt, bleibt ein Rätsel. Dafür kamen wir, nur unter Genua und auf raumen Kursen, auf ein Etmal von über 100 Seemeilen.
Um 10.45 Uhr am Donnerstag, den 24. November erreichten wir, gut durchgeschüttelt, den nördlichen Molenkopf des St. Marys Inlet zwischen Georgias Cumberland Island und Floridas Amelia Island. Das St. Marys Inlet gehört aufgrund seiner Größe und für kommerzielle Schiffe kontrollierten Tiefe, zu den weniger gefährlichen Passagen durch Sandbänke und Barriereinseln, dennoch waren wir vorgewarnt: Bei NO-Wind kann der Strom parallel zur Küste im Bereich der Molenköpfe 5 Knoten errreichen, der Ebbstrom im Bereich des Inlets bis zu 3,9 Knoten.
Obwohl wir das Stillwasser vor dem Einsetzen des Ebbstroms um zwei Stunden verpassten, ermöglichte der weiterhin frische NNO Wind, unter Segel in das gut eine halbe Meile breite Inlet einzufahren und gerade genug Fahrt durchs entgegenströmende Wasser zu machen, dass wir den Motor auslassen konnten. Fast anderthalb Stunden brauchten wir für die 3 Meilen des Inlets, bevor wir am Abzweig in den Amelia River die Segel einrollten um dem Fluss bis Fernandina Beach zu folgen.
Florida, der Sunshine State der US-Südstaaten präsentierte sich bei unserer Ankunft alles andere als einladend. Die Wolken verdichteten sich zunehmend, berührten stellenweise das Wasser, es nieselte und die Kulisse von Fernandina Beach war, ganz im Gegensatz zu den Bilder im Netz, geradezu zum Fürchten. Der Ort ist eingerahmt von zwei riesigen Industrieanlagen (Papier- und Zellulose), deren Rauch und Dampf sich mit den tiefhängenden Wolken vermischte und unweigerlich an die düstere Kulisse von Gotham City erinnerte. Das Ganze verschwand dann in der Nacht in dichtem Nebel, der sich im Laufe des folgenden Tages nur zeitweise lichtete.
Wenige Stunden vor der Fernandina Beach entdeckten wir auf dem AIS unsere Freunde Heike und Hans mit ihrer Makaan. Von Charleston kommend liefen sie ebenfalls Fernandina Beach an. Den Freitag nutzten wir dann für einen gemeinsamen Ausflug in die Stadt und zum Fort Clinch Statepark. Es wurde ein wunderschöner Tag, der das immer noch miserable Wetter vergessen machte und seinen Abschluss bei einem Schluck Dragon’s Milk in der Green Turtle Tavern fand, zu dem sich noch die Crew der Adiona gesellt hatte, die zurzeit mit Motorschaden in Fernandina Beach festsitzt.
Da auch am Samstag keine Sonne zu erwarten war, entschieden wir uns spontan für die Weiterfahrt nach Jacksonville. Die auflaufende Tide erlaubte einen morgendlichen Start auf dem Amelia River nach Süden und brachte uns so zügig zum St. Johns River, dass wir noch mit dem letzten auflaufenden Wasser bis Downtown Jacksonville kamen. Dorthin wollten wir noch kommen, nachdem wir, schon unterwegs, von Hans und Heike den Hinweis bekamen, dass just an diesem Samstag die Annual Light Boat Parade mit Feuerwerk stattfinden würde. Wir hatten rießig Glück und ergatterten noch einen Platz an den Floating Docks der Jacksonville Landings und saßen damit für die Show in der ersten Reihe. Die Parade ist eine Veranstaltung mit Tradition in JAX, Boote unterschiedlicher Größe fahren, weihnachtlich geschmückt, entlang des Riverwalks und konkurieren um die beste Bewertung ihres Lichterschmucks. Abschluss der Veranstaltung ist dann ein großes Feuerwerk von zwei der Downtown-Brücken.
Wir blieben bis Dienstag am kostenlosten Dock und nutzten den Landzugang für einen Großeinkauf für den Winter auf den Bahamas und dem Einlagern einiger Ausrüstungsteile, um für Gäste mehr Platz zu haben. Da wir im Frühjahr, wenn Daniel mit Familie hierher versetzt sein wird, einen Besuch fest einplanen, werden wir dann unsere Ausrüstung wieder an Bord nehmen.
Wie geht es weiter? Wir wollen entlang der Ostküste Floridas bis Miami. Einige interessante Stopps haben wir eingeplant. Darüber demnächst mehr.
Mehr Bilder von Fernandina Beach, Fort Clinch und Jacksonville findest Du im Fotoalbum.
Die Wetterlage, die über einen längeren Zeitraum nördliche Winde entlang der Ostküste brachte, erwies sich als beständig. Wir wollten sie nicht ungenutzt lassen und verließen Beaufort, NC, am 16. November, mit Kurs auf Charleston, SC.
Füllte der Wind zunächst gerade so die Segel, frischte er im Verlauf des Tages zunehmend auf und bescherte uns vor Cape Fear eine jener Nächte, auf die man gerne verzichten würde: Stockfinster und eisig kalt, zeitweise 27 kts Wind, raue und steile See, die immer wieder übers Deck klatschte und teilweise von Hand ausgesteuert werden musste. Nach Sonnenaufgang beruhigte sich das Ganze wieder und konstante 3-4 bft brachten uns schließlich zügig bis Charleston, wo wir gegen Mittag eine knappe Meile südöstlich des Safe Harbor Charleston City vor Anker gingen. Vom Ankerplatz gegenüber der Marina wird in vielen Kommentaren gewarnt, zu unrein sei der Grund. Mit Beiboot dauert die Überfahrt zum Dinghy-Dock dann eben etwas länger, ist aber noch machbar.
Die Marina selbst ist etwas heruntergekommen, ein Eindruck, der durch einige Wracks vor Anker noch verstärkt wurde und der sich in der Stadt weiter verfestigte. Wir hatten schon attraktivere Städte besucht.
Schon am Sonntag, 20. November, verließen wir deshalb den Ankerplatz mit Ziel Beaufort, diesmal Beaufort, SC. Wir zogen es vor, die Etappe über den Atlantic Intracoastal Waterway (AICW) zu segeln, die Erinnerung an die letzte Überfahrt war noch zu präsent. Rund zwei Meter Tide strömen durch die Flüsse und Kanäle des Lowcountry, sie reichen über 20 Meilen landeinwärts und sind prägendes Merkmal der Küste von South Carolina. Mit einem Ankerstopp im South Edisto River erreichten wir am zweiten Tag der Etappe Beaufort, am gleichnamigen River.
Beaufort, 1711 gegründet, gilt, nach Charleston, als zweitälteste Stadt South Carolinas, ist ein beliebter Ferienort, hat einen bedeutenden Hafen am Sund und war Schauplatz zahlreicher Filme, von denen uns Forrest Gump sicherlich der geläufigste ist. Der Ort ist entsprechend gepflegt, alte Bäume voller spanischem Moos säumen imposante Antebellum-Herrenhäuser oder bilden beeindruckende Alleen. Obwohl uns Beaufort sehr gefiel, wollten wir nicht längere Zeit dort verweilen, denn das Ende der zuvor erwähnten Wetterperiode mit konstanten Nordwinden, ging ihrem Ende entgegen. Bis Florida waren es noch gut 120 Seemeilen, die wollten wir doch gern unter Segel zurücklegen. Am 23. November brachen wir deshalb wieder auf, segelten über den Southeast Channel hinaus auf den Atlantik und setzten Kurs auf den Saint Marys Inlet, ganz im Norden Floridas.
Mit Verlassen des Connecticut River traten auch wir unsere Segelreise zurück in den Süden an. Bis Morehead, NC würden wir uns damit auf bekanntem Terrain bewegen. Eine schöne Abwechslung, können wir doch Häfen und Ankerplätze anlaufen, die uns fast schon geläufig sind, wo wir vom Supermarkt, über den Chandler bis zum Waschsalon unsere Wege kennen. Bleibt mehr Frei-Zeit, für Wandern, Walken oder Relaxen. Wir steuerten zunächst, mit kurzen Stopps über Nacht in Port Jefferson und Huntington Bay, Port Washington an. Für uns ein guter Ort, um auf ein Wetterfenster für den größeren Schlag nach Delaware oder Chesapeake zu warten. Dieses kam dann schneller als gedacht, weshalb wir bereits nach 4 Tagen, am 16.10. über den East River an Manhattan und der Freiheitsstatue vorbei und unter der Verrazzano Brücke hindurch, in die Lower Hudson Bay nach Atlantic Highlands aufbrachen. Dort warteten wir dann mit über 15 anderen Booten auf den nächtlichen Durchzug einer Kaltfront und dem damit verbundenen Drehen des Windes auf Nord. Eineinhalb Stunden vor Mitternacht war es soweit. Windrichtung und -Stärke passten und wir brachen auf.
Ein letztes Mal über den East River durch New York nach Atlantic Highlands
Drei Tage sollte der Wind gemäß Vorhersage mit 3-4 Bft aus NNW wehen. Das sollte ausreichen, um an Cape May und der Delaware-Bay vorbei, bis zur Mündung der Chesapeake Bay nach Süden voranzukommen. Klappte auch, wenn auch mal wieder einer jener „Zum-abgewöhnen-Törns“ daraus wurde. Der Abschnitt im Mündungsbereich des Delaware River wurde ohne Vorwarnung zu einer Starkwind-Passage mit entsprechendem Wellengang, südlich des Assateaque Inlets überwog dann die westliche Komponente beim Wind, was über die letzte Nacht für ein nicht enden wollendes Gebolze sorgte, immer hoch am Wind, gegen eine steile Windsee, mit entsprechenden, andauernden Salzwasserduschen über das gesamte Schiff.
Mit dem für den dritten Morgen vorhergesagten Drehen des Windes auf Süd erreichten wir den Thimble Shoal Channel, das Fahrwasser nach Norfolk. Im Lee der Küste Virginias glitten wir die letzten Meilen bis Hampton über eine glatte See, krasser Kontrast zum nächtlichen Kampf, nur wenige Stunden zuvor.
Erster Stopp nach New York: Hampton
Hampton war ein wunderbarer Stopp. Eine Stadt mit Geschichte, namengebend für Hampton Roads, einer der weltweit größten Naturhäfen, einer Universität, die bei ihrer Gründung eine Bildungsstätte für befreite Sklaven, Freedmen und -women war, weiteren Sehenswürdigkeiten und natürlich einem sehr geschützt gelegenem Ankergrund im Hampton River.
Hampton University
Der zuvor beschriebene Törn machte uns wenig Lust, für den weiteren Weg nach Süden die Route um Kap Hattereas zu nehmen. Den AICW (Atlantic Intracoastal Waterway) hatten wir noch in guter Erinnerung. Die eine oder andere sehenswerte Destination, die wir im Frühjahr links liegen ließen, wartete noch darauf entdeckt zu werden und sollte ein später Hurricane die Ostküste treffen, bieten die Inner Banks von North Carolina zudem einige gute Rückzugsorte. Am 26.10. verließen wir den Hampton River mit Ziel Norfolk. Im dortigen Honorarkonsulat wollte ich mir noch meine Lebensbescheinigung beglaubigen lassen, außerdem hatten wir uns einige Ersatzteile zur Pak-Mail-Filiale Norfolk schicken lassen. Am 29.10. dann, nach einem kurzen Austausch mit der Crew der SY Makaan, die wir in Newport kennen gelernt hatten und die am Vorabend am Hospital Point Ankerplatz angekommen war, ging es für uns weiter auf dem AICW nach Süden.
Unterwegs auf dem Intracoastal Waterway
Alleine waren wir fortan nicht mehr. Wir waren mitten in die Migration-Welle hinein geraten. Ein endlos erscheinender Strom von Segel- und Motoryachten begleitete uns. Auffällig viele Kanadier waren dabei, mutmaßliche Folge zweier Jahre Corona-Reisebeschränkung. Es dürfte also noch etwas voller werde, in Florida und auf den Bahamas. Zwei Orte schauten wir uns bisher genauer an: Belhaven, unmittelbar am AICW gelegen, und Washington, etwas Abseits, am westlichen Ende des Pamlico River. Belhaven ist sehr klein. So klein, dass sich die vier, etwas aufgehübschte Blocks der historischen Downtown außerhalb der Saison nicht mit Leben füllen lassen. Ein Restaurant und ein mexikanischer Imbiss waren noch offen, die andere Hälfte der Gastronomie des Ortes war geschlossen. Immerhin gab es, eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt, einen Food Lion. Bei leerer Kombüse lohnt sich der Weg, denn das Restaurant (Fish Hooks Café) ist unter aller Kanone. Die Tristesse wir allerdings durch die Freundlichkeit der Einwohner kompensiert: Man grüßt, winkt, bietet Mitfahren und pflegt den Smalltalk dass es eine Freude ist.
Belhaven. Leere Gassen und Baumwollplantagen
Nach drei Tagen nahmen wir Abschied von Belhaven. Wir hatten uns für Washington als nächstes Ziel entschieden. Es lag weit ab vom Strom der Freizeitboote auf dem AICW, sollte eine attraktive, lebendige Downtown und eine lange Uferpromenade mit städtischen, kostenlosen Liegeplätzen bieten. Ideal also, um die sich mittlerweile abzeichnende Entwicklung eines tropischen Tiefs mit Hurricanepotential in relativ sicherer Lage abzuwarten. Wir erreichten Washington am 04.11. und gingen gegenüber der Uferpromenade vor Anker. Eine Woche hatten wir zunächst eingeplant. Darüber berichten wir dann im nächsten Beitrag.
Viele weitere Bilder findest du wie immer im Fotoalbum.
Von Port Washington aus segelten wir weiter nach Osten und folgten dabei der Nordküste Long Islands. Der Long Island Sound, kurz LIS erstreckt sich vom East River bis zu den östlichsten Inseln der nördlichen Gabel Long Islands, im Norden entlang der Küste Conneticuts bis zur Grenze zu Rhode Islands. Die Wasserqualität wird dabei, wenig verwunderlich, um so besser, je weiter man nach Osten voran kommt. Sie hat sich übrigens über die Jahre deutlich verbessert, baden würden wir im LIS aber eher nicht. Einen interessanten Tracker zum Thema findet man hier: Save the Sound
Wir konnten den Sund mit gutem Wind absegeln, mit Port Jefferson gibt es auf halbem Weg einen sicheren Hafen mit guten Ankermöglichkeiten. Bei Point Orient, 30 Meilen weiter, gibt es dann wieder gute Ankermöglichkeiten, je nach Wind entweder im LIS, in der Gardiners Bay oder im Peconic River. Wir ankerten in der zweiten Nacht unseres Trips nach Osten südlich des kleinen Fährhafens von Orient, bevor wir dann am 1. September nach Lake Nontauk aufbrachen. Liegt nicht mehr am LIS, dafür aber am östlichsten Zipfel von Long Island.
Sonnenuntergang vor Orient
Lake Montauk war ursprünglich ein Süßwassersee, bis der Unternehmer Carl Graham Fisher, der übrigens schon Miami Beach zu einem Tourismus-Hotspot umgestaltet hatte, einen Zugang zum Block Island Sound in den Strand sprengte und den See vertiefte, um sein Miami Beach des Nordens mit Marina, Kasinos und Luxushotels auf den Entwicklungsweg zu bringen. Nach dem Börsencrash 1929 ging er in Konkurs, ein weiteres Immobilien-Großprojekt wurde in den 70er Jahren von Einwohnern gestoppt und das verplante Areal im weiteren Verlauf zu einem öffentlichen Park. Zusammen mit dem State Park um Camp Hero und Montauk Point Lighthouse entstand so ein Landschaftsschutzgebiet, das endlich einmal nicht vollständig mit privaten Villen und Protzbauten zugebaut wurde. Für die Ostküste eine Seltenheit!
Lake Montauk
Uns hat Lake Montauk sehr gut gefallen. Im Norden des Sees liegen Marinas und ein bedeutender Fischereihafen, der Süden ist dagegen wunderbar ruhig. Ein kleiner, öffentlicher Strand bietet Platz für‘s Dinghy, zu Fuß ist der Atlantikstrand erreichbar, und mit dem Fahrrad lassen sich schöne Touren unternehmen.
Lake Montauk war eine der Empfehlungen eines amerikanischen Seglers, für den Neuengland das Heimatrevier ist. Hier hatte er ganz gut unseren Geschmack getroffen. Als nächste Ziele standen Block Island und Newport auf dem Plan, darüber aber mehr im nächsten Beitrag.
