Atlantik

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    New York

    VonThomas

    Einmal auf eigenem Kiel durch New York segeln. Der Wunsch entstand während eines früheren Besuchs der Stadt und hat uns während unser bisherigen Segelzeit begleitet. Am 24. August 2022 war es dann soweit. Bei Sonnenaufgang des zweiten Tages unserer Überfahrt von Cape May zum Big Apple tauchte zeitgleich mit der Sonne die Skyline Manhattans über dem Horizont auf. Beeindruckender Abschluss eines Segeltörns der angenehmen Art: Eine angenehme Brise aus West erlaubte uns, fast die gesamte Etappe ab Cape May unter Segeln zu bestreiten, der Probetag der Atlantic City Airshow 2022 sorgte am Nachmittag des ersten Tages zudem für spannende Unterhaltung.

    Ankerfeld Atlantic Highlands

    Um 8.00 Uhr morgens rundeten wir schließlich Sandy Hook und setzten, aufgrund des anhaltenden Westwinds, Kurs auf Atlantic Highlands. Im Bereich des dortigen Hafens, im Süden der Sandy Hook Bay, gibt es ausreichend geschützten Ankergrund und als Bonus, ein öffentliches Dinghydock. Wir hätten hier gern noch ein, zwei Tage länger bleiben können, Wetter (günstiger Wind für die Etappe nach NYC und weiter) und Hitze (immer noch rund 30°C im Schatten) ließen uns dann aber doch bereits am nächsten Tag nach NYC aufbrechen. Bei Gelegenheit werden wir hier sicherlich wieder einen Stopp einlegen. Die Versorgung im Ort ist gut, der Landgang dank des Dinghydocks einfach, ein Wanderweg entlang der Sandy Hook Bay lädt zu Spaziergängen ein und die Happy Hour im „On the Deck“ ist unbedingt einen Besuch wert. Einzig der Waschsalon in der First Street ist daneben. Ein echter Sauladen, der sich wohl nur hält, weil es keine Alternative im Ort gibt.

    Am Nachmittag unseres zweiten Tages in Atlantic Highlands, am Donnerstag, 25. August, gingen wir Anker auf und setzten Segel Richtung Liberty Island. Mit der auflaufenden Tide rauschten wir unter der Verrazano Narrows Bridge hindurch in die Upper Bay und setzten alsbald Kurs auf die Freiheitsstatue und Liberty Island. Gleich dahinter warfen wir, außerhalb der Sperrzone, um 19.30 Uhr Anker und ließen die Kulisse von Manhattan, Jersey City, Brooklyn, Liberty-, Ellis- und Governors Islands auf uns wirken. Die ist wirklich beeindruckend, atemberaubend. Ebenso, wie der Lärm, besonders der Helikopter, die ohne Unterbrechung ihre Sightseeing-Runden um Miss Liberty drehen. Erst spät in der Nacht kehrte Ruhe ein, und machte das „Fern sehen“ wieder zur Freude.

    Auch am Freitag konnten wir New Yorks (Lärm-)Kulisse noch lange genießen, denn erst mit der Nachmittagstide ging es für uns weiter, entlang Manhattan den East River hinauf, mit Ziel Port Washington. Der Tidenstrom schiebt übrigens gewaltig. Im Bereich Hells Gate mit über 4 Knoten. Gegenan ginge da für uns nicht mehr viel…

    Port Washington ist ein idealer Stopp für Cruiser: Gut geschützter, weitläufiger Ankergrund, Mouringe, wenn gewünscht, ein städtisches Dock für Dinghies, Wasser und Pump-out, alternativ ein Pump-out-Boot über Funk bestellbar, Wassertaxi, einfach zu erreichende Supermärkte und Geschäfte und ein Bahnhof der Long Island Rail Road (LIRR). Für rund 9 EUR kommt man mit der LIRR von dort halbstündlich zur Penn Station, mitten in Manhattan, was wir gleich am zweiten Tag für einen Besuch nutzten.

    Im Waterfront Park entdeckten wir noch etwas historisches zu Port Washington: Seit den 20er Jahren entwickelte sich Stadt und Region zu einem Zentrum der zivilen und militärischen Luftfahrt. Am 28. Juni 1939 eröffnete Pan American mit der Boeing 314 Clipper den ersten Passagier Linienflugverkehr über den Atlantik. Die Wasserflugzeuge starteten aus der Manhasset Bay, in der wir gerade ankerten.

    In Port Washington blieben wir noch übers Wochenende. Wäsche (in einem top gepflegten Waschsalon), Wasser nachfüllen und Einkaufen stand noch auf der To-Do-Liste, bevor wir dann am Dienstag, 30. August nach Neu England aufbrachen.

    Am Vortag lief übrigens die White Pearl in Port Washington ein, die schon auf dem Rückweg in den Süden ist. Wir kennen uns schon seit Samaná (DomRep). Es blieb dieses Mal leider bei einem kurzen Austausch im Vorbeifahren. Beim nächsten Treffen klappt das vielleicht besser, mit dem Timing. Zu Erzählen gibt es sicherlich vieles.

    Auch in anderer Hinsicht war dieses kurze Wiedersehen etwas besonderes. Die White Pearl war das erste Boot unter einer europäischen Flagge, welches wir seit Ankunft in Moorhead, NC, trafen. Es scheinen dieses Jahr extrem wenig Boote vom alten Kontinent in den USA unterwegs zu sein.

    Mehr Bilder findest Du wie immer im Fotoalbum.

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    Nordwärts !

    VonThomas

    Nur eine Stunde nach unserer Ankuft in Solomons hing unsere DANJA im Portalkran, auf dem Weg zurück in den Back Creek bei Solomons. Für‘s Putzen, Segel anschlagen, Aufräumen und Proviantieren wies uns die Spring Cove Marina für zwei Nächte einen Liegeplatz zu, was, ebenso wie die nicht mehr ganz so hohen Temperaturen, das Arbeiten etwas erträglicher machte. Am Montag, den 15. August, ließen wir, nach einer weiteren Nacht vor Anker im Back Creek, Solomons im Kielwasser hinter uns zurück. Im Bereich der Mündung des Patuxent River, im Schutz der Drum Point Landzunge warteten wir noch eine Nacht auf günstigen Wind, bevor wir dann in der Chesapeake Bay weiter gen Norden segelten.

    Es geht zurück ins Wasser…

    Annapolis, der Hauptstadt Marylands, wollten wir einen Besuch abstatten. Der Wind hielt nicht den ganzen Tag durch, weshalb wir im Rhode River für die Nacht einen Ankerstopp einlegten. Am 17. August liefen wir schließlich in Annapolis ein und suchten uns im Spa Creek einen Ankerplatz. Auch Ankerlieger werden hier vom Büro des Hafenmeisters registriert, dafür darf man dann auch (ggf. gegen eine geringe Gebühr) das Serviceangebot des Hafens nutzen: Pump-out Boot (5 US-$), Duschen/Waschsalon (1 US-$ p.P.), Müllentsorgung. Dinghy-Docks gibt es reichlich. Alle Straßen der Stadt, die am Wasser enden, haben eines. Viel Platz zum Ankern gibt es zwischen den städtischen oder privaten Mouringfeldern zwar nicht, wir hatten aber Glück, es war jetzt, Mitte August, wenig los.

    Ankern im Spa Creek, Annapolis
    Annapolis
    Annapolis

    Annapolis hat Charme. Alles ist sauber und aufgeräumt, die Downtown voller Leben mit vielfältigem Geschäftsleben. Dazwischen historische Gebäude, deren Alter man ohne Stadtführer nicht erkennen würde. Die verzweigten Seitenarme des Severn River sind fester Bestandteil der Stadt und werden stark frequentiert, sei es auf Kayaks, SUPs, Moter- oder Segelyachten.

    Auch die United States Naval Academy ist fester Bestandteil der Stadt. Das 137 ha große Areal ist offen für Besucher und unbedingt einen Besuch wert. Geschichte, Tradition, Identität und Wertschätzung sind omnipräsent, das Motto Ex Scientia Tridens (Seemacht durch Wissen) wird hier ohne Kompromisse umgesetzt. Guter Start für einen Rundgang ist das Besucherzentrum, von wo aus man mit Guide oder auch auf eigene Faust auf Entdeckung gehen kann.

    Besuch der US Naval Academy
    Naval Academy
    Naval Academy

    Am Freitag, den 19. August ging es für uns weiter. Trotz des fortgeschrittenen Sommers wollen wir unbedingt noch New York und Neuengland besuchen. Die Route dorthin führt über den Chesapeake und Delaware Kanal in die Delaware Bay und von deren Mündung schließlich entlang der Atlantikküste von New Jersey hinauf zum Big Apple. Am Sonntag früh um 3.00 Uhr erreichten wir nach einer durchsegelten Nacht und – damit es uns nicht langweilig wird – bei dichtem Nebel, den Harbour of Refuge am Cape Henlopen, Delaware. Nach einer kurzen Pause wird es für uns von hier aus auf die letzte Etappe nach New York gehen.

    Unterwegs im C and D Canal
    Strandausflug Cape Henlopen, DE
    Cape Henlopen
    Atlantikküste am Cape Henlopen

    Mehr Bilder findest Du wie immer im Fotoalbum.

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    Lower Banks und AICW

    VonThomas

    Unserer Route durch die Lower Banks folgte dem Atlantic Intracoastal Waterway (AICW) nach Norden. Die Naturlandschaft im Nordosten des US-Bundesstaats North Carolina ist unglaublich weitläufig und sehr dünn besiedelt. Von der vorgelagerten Inselkette der Outer Banks geschützt, erstrecken sich über viele hundert Quadratkilometer die Mündungsbereiche zahlreicher Flüsse North Carolinas. Der Intracoastal Waterway quert oder folgt diesen Gewässern, oder er führt durch Kanäle, wo es zur Zeit ihres Baus sinnvoll erschien. Die Wassertiefe entlang des Waterways unterschreitet selten die 4 Meter, einschränkend für uns Segler sind da eher die Brücken, deren Durchfahrtshöhe bei 65 Fuß liegt.

    Ankerplatz vor Belleville, Pungo River

    Es sind überwiegend amerikanische und kanadische Freizeitboote mit kleiner Crew, die den Intracoastal Waterway befahren. Jetzt, im Frühjahr, sind sie zumeist auf dem Weg nach Norden, nachdem sie den Winter in der Karibik oder auf den Bahamas verbracht hatten. Mit unserer deutschen Flagge sind wir echte Exoten und kommen immer wieder ins Gespräch mit den Locals, von denen viele, wie so oft in den USA, mit dem alten Kontinent noch irgendwie verbunden sind. Findet man entlang des Neuse und Palmico Rivers noch viele Ortschaften und Häfen, wird es, je weiter man nach Norden voran kommt, immer ruhiger und abgelegener. Nach queren des Albemarle Sounds durchfährt man über Stunden menschenleeres Sumpf- und Marschland, einzig die Anleger und Marinas am Coinjock Canal bieten begehrte und knapp bemessene Liegeplätze, Benzin- und Dieselservice.

    AICW

    Mit dem Erreichen des Albemarle and Chesapeak Canals in Virginia bleibt die unberührte Landschaft achteraus zurück. Der Kanal endet beim Great Bridge Lock, eine Schleuse in geschichtsträchtiger Umgebung, die unter anderem das salzhaltigen Tidengewässer des Elizabeth River von den nicht salzigen Schwarzwasserflüssen des südöstlichen Virginia bzw. nordwestlichen North Carolina trennt. Es war nicht schwierig, entlang unserer Route durch die Lower Banks, geeignete Ankerplätze zu finden. Das Ankern in der fast menschenleeren Umgebung ist ein Erlebnis für sich. Den Sound von abertausenden Wildgänsen, Enten und Fröschen bei Sonnenuntergang an unserem Ankerplatz im Blackwater Creek werden wir sicher lange nicht vergessen.

    Public Dock, Great Bridge Memorial Park

    Im Fotoalbum haben wir Route und Zwischenstopps mit Bildern dokumentiert. Hier kommst du dort hin…

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    Hello USA!

    VonThomas

    612 Seemeilen, 4 Tage und 16 Stunden. So lauten die nüchternen Zahlen zu unserer Überfahrt von Great Abaco, Marsh Harbour, nach Morehead City, North Carolina. Wie so oft war alles dabei. Der erste Tag war von der ganz üblen Sorte. 60° Windwinkel, 20-25 Knoten Wind, See 3 Meter +/- von der Seite, brechende Kämme. Sehr nasses Segeln, das erst am Abend, als Windwinkel und -Stärke besser wurden. etwas angenehmer wurde. Unser Kurs sollte uns nach Nordosten bis in den Golfstrom führen, mit dem „als Turbo“ wir dann bis vor North Caroline segeln wollten. Die Rechnung ging zunächst auf, mit raumem Wind ging es am Tag 2 und 3 im Golfstrom bei bis zu 8 Knoten SOG nach Norden. Nach der Biege nach Nordost, allerdings, zog er uns weiter von unserem Ziel weg, als es uns lieb war, und auch der Wind schlief zusehends ein. Es wurde ein mühsamer 4. Tag, langsam aus dem Golfstrom heraus und ebenso langsam Morehead City entgegen. Teilweise unter Passatsegel, dann wieder vor dem Wind kreuzend. Die Ansteuerung von Morehead City erfolgte dann erst nächtens, da aber alles gut betonnt und beleuchtet war, ohne Probleme. Am 3. Mai, kurz nach 23 Uhr, fiel unser Anker südlich Sugarloaf Island. Wir hatten noch unsere kurze Pflicht-Unterhaltung mit CBP und sprangen anschließend müde in die Koje.

    Morehead City Transient Docks

    Am nächsten Morgen verlegten wir in die Transient Docks, die städtische Marina. Das Einklarieren verzögerte sich um einen Tag, weil sich der CBP-Beamte an einem anderen Standort aufhielt, da er uns aber die Erlaubnis zum verlassen des Bootes gab, konnten wir uns an unsere To-Do-Liste machen, die Einkaufen, SIM-Karte besorgen, Wäsche waschen, Boot entsalzen, Boot putzen, Dinghy putzen, Starterbatterie tauschen, Segel tauschen, Wassermacher konservieren und weiteren „Kleinkram“ umfasste. Nach drei Tagen war alles erledigt. Wir ebenso.
    Wir verließen Morehead City nach Norden, in den Lower Banks wollten wir etwas mehr Zeit verbringen, denn es war ja noch recht früh in der Saison.

    Unterwegs auf dem Atlantic Intracoastal Waterway

    Die erste Etappe führte uns am Samstag, 7. Mai, nach Oriental, am Neuse River. Wunderschönes Örtchen, super geschützter Ankerplatz, öffentlicher Anleger und kostenloses Wasser. Der Schutz war auch nötig, denn schon am Sonntag setzte im Zusammenhang mit einem NO-Sturm vor der Atlantikküste kräftiger Nordwind ein, der noch dazu einen erheblichen Temperatursturz auf 11°C mit sich brachte. Wir wussten ja, dass die Badesaison vorbei sein würde, dass wir aber gleich die Winterklamotten brauchen würden war nicht so prickelnd. Wetterbedingt – und auch weil wir es uns so gut in Oriental gefiel – blieben wir eine Woche da. Am Samstag, 14. Mai brachen wir wieder auf, weiter hinein in die Landschaft der Lower Banks, der heimischen Boddenlandschaft ähnlich, nur eben XXL. Mehr darüber im nächsten Beitrag.

    Hafen, Marina und Ankerplatz von Oriental, NC.

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    Tschüß Bahamas!

    VonThomas

    Norman’s Cay, Westküste.

    Während wir diesen Beitrag verfassen, haben wir die Bahamas bereits verlassen. Wir fassen uns deshalb etwas kürzer: Nach Big Major‘s Spot segelten wir zu den nördlichen Exumas und stoppten dort bei Norman‘s Cay, Highborn Cay und Adam‘s Cay. Das Wetter war weiterhin überaus windig und wechselhaft, die Ankerplätze blieben weiterhin unruhig und schaukelig.

    Ammenhaie bei Highborne Cay Marina.

    Nach dem Durchzug einer weiteren Kaltfront aus dem Norden sollte sich, gemäß aller Wettermodelle, ein mehrere Tage andauerndes Wetterfenster für unsere Überfahrt in die USA öffnen. Das wollten wir nicht verpassen und verließen die Exumas deshalb schneller als ursprünglich angedacht. Am 26 April überquerten wir vom Beacon Cay aus die Yellow Banks nordwärts zum Fleming Channel und segelten von dort gleich weiter, über den Northwest Providence Channel und durch den North Bar Channel in die Gewässer um Marsh Harbour, wo wir vor Hope Town vor Anker gingen. Der Ort war uns von der Crew der Gratitude wärmstens empfohlen worden und wir waren froh dem Tipp gefolgt zu sein. Für uns war Hope Town die schönste Ortschaft der Bahamas, die wir gesehen haben.

    Hope Town.

    Eine schöne, um ein natürliches Hafenbecken gelegene, geschlossene Ortschaft ohne Autoverkehr, die Häuser in unterschiedlichen, freundlichen Pastelltönen gestrichen, gemütliche Kneipen und ein echter, von Riffen geschützter, großer Sandstrand auf der Atlantikseite. Auch wenn noch nicht alle Schäden, die Hurricane Dorian (2019) angerichtet hatte, beseitigt sind, ist der Wiederaufbau des damals weitgehend zerstörten Orts fast abgeschlossen. Was auf den ersten Blick nicht erkennbar ist, sind die Schicksale der Menschen, die hier lebten. Viele sind immer noch nicht zurückgekehrt, viele werden nie zurückkehren, auch weil sie es sich schlicht nicht mehr leisten können, denn Preise für Grund, Boden und Wohnen sind für die arbeitende Bevölkerung kaum mehr erschwinglich. Der Besitzer des Vernon‘s Grocery weiß einiges darüber zu erzählen.

    Leguane auf Allan’s Cay

    Unser Wetterfenster blieb bestehen und versprach, bei Abreise am Freitag, 6 Tage günstige Winde für unseren 500-600-Meilen-Törn nach Morehead City, NC. Deshalb hieß es Abschied nehmen, von Hope Town und den Bahamas. Wir verlegten mit einem kurzen Ausklarierungs-Stopp in Marsh Harbour zum Man-O-War Cay, von wo aus wir, durch den gleichnamigen Channel, in die USA aufbrachen.
    Was uns noch in guter Erinnerung bleibt: Ein wunderschönes Picknick am Strand von Hope Town, der Fang eines kolossalen Mahi-Mahi nach passieren des Fleming Channels und die Berge Fischfilets, die es daraufhin zu verspeisen gab.
    Und zu den Bahamas allgemein? Die Farben des Wassers, das leuchtende Türkis und Blau, das Wasser, das vielerorts so klar wie Glas ist, die leeren Strände und Buchten der Outer Islands, das warme Wasser, Kokosnüsse, selbst gepflückt.
    Bilder sagen mehr als Worte, du findest sie im Fotoalbum…

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    Big Major’s Cay

    VonThomas

    Dem Strom des Galliot Cut folgend segelten wir am 16.4. von Cave Cay aus hinaus auf die „Banks“ und weiter nach Norden, geschützt durch die Kette der Exuma Cays. Einen Stopp beim Great Guana Cay ließen wir ausfallen und steuerten gleich den Ankerplatz von Big Major’s an. Viele Amerikaner verbringen die ganze Saison in der geschützten Bucht, trotzdem findet jeder noch ein Plätzchen.

    Ankerplatz Big Major’s Cay

    Hauptattraktion ist Pig Beach mit seinen frei laufenden (und schwimmenden) Schweinen. Ist letztlich auch nur ein Freiluft-Schweinestall, der jedoch, clever vermarktet, einen nicht enden wollenden Strom an Besuchern anzieht. Wir fragten uns das eine oder andere Mal schon, wer denn nun das größere Schwein ist, wenn Besucher versuchen, mit Steinen als Fake Futter oder Tritten das Beste Pig-Foto zu arrangieren. Unglaublich, was man da so sieht.

    Schweine füttern…

    Von uns gab es täglich Putz-Reste von Gemüse und Salat, das lieben die vierbeinigen Schweine. Daneben drehten täglich zwei Ammenhaie ihre Runde durch die Bucht und Stachelrochen schauten ebenfalls gern vorbei. Beim Schwimmen haben wir uns mittlerweile an solche Begegnungen gewöhnt.

    Um die Ecke liegt Staniel Cay mit seinem Yacht Club und Dinghy Dock, Supermärkten und einem Waschsalon, echte Seltenheit auf den Exumas. Mit Dinghy liegen ferner der Pipe Creek, Staniel Cay mit seinen Ammenhaien und zahlreich Sandbänke in Reichweite. Allerdings nicht bei unserer Motorisierung und dem unvermindert stürmischen Wetter.

    Staniel Cay Yacht Club

    Die Preise für Proviant erreichen hier übrigens astronomische Beträge. 12 US-$ für eine Packung Romanasalat, 8,50 US-$ für eine Packung Tostbrot, 6 US-$ für Eier. Keine Ahnung, wie einheimische Arbeitnehmer hier über die Runden kommen.

    Fünf Tage schauten wir dem munteren Treiben um Pig Beach und Big Major’s zu, dann brachen wir, trotz der unvermindert starken Winde auf, weiter Richtung Norden. Mehr Bilder gibt’s in Kürze im Fotoalbum.

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    Cave Cay, Exumas

    VonThomas

    Anfahrt auf Cave Cay Cut

    Bei raumem Wind ging es für uns zügig durch den Conch Cay Cut hinaus auf den Sund und weiter entlang der Exumas gen Norden. So zügig, dass wir unterwegs das Tagesziel auf Cave Cay verlängerten, um auflaufendes Wasser bei der Einfahrt auf die Banks erwarten zu können. Cave Cay Cut gilt als tief und unkompliziert, was wir gern bestätigen können. 3-4 Knoten Strom saugten uns bei Ankunft durch den Tidenkanal, an ein Umdrehen ist da nicht mehr zu denken. Wollten wir ja auch nicht, statt dessen bogen wir, kaum hindurch, nach Steuerbord ab, um auf die Ankerplätze westlich von Cave Cay zu gelangen, wo dann auch, in Sichtweite der Zufahrt zur Cave Cay Marina, unser Anker fiel.

    Im Tidenstrom

    Der Pavlidis-Exumas-Guide verspricht am südlichen Ende eines langen, gewunden Sandstrands auf der Nordwestseite des Cays eine schöne Grotte („beautiful grotto“). Klingt toll, war dann aber eher etwas enttäuschend. Die Grotte ist eigentlich nur die offene Hälfte einer solchen, mit den Resten einiger Stalaktiten und einem bedrohlich von Rissen durchzogenen Gewölbe. Der gegenüberliegende Mini-Strand mal wieder „Private Property“.

    Attraktion und Namensgeber. Halbe Grotte auf Cave Cay

    Entlang der in diesem Bereich gut geschützten, felsigen Küste betrieben einige Marinalieger von ihren Dighies aus Speerfischen auf die wenigen Fische, die es hier noch geben mag. Am Hunger kann es wohl kaum gelegen haben, denn es gibt ein Restaurant in der Marina.

    Uns macht so ein Verhalten zunehmend wütend. Aus gutem Grund ist Speerfischen innerhalb 200 Metern von der Küste verboten: Die Gewässer der Bahamas sind, so weit wir sie bisher gesehen haben, leer und öde. Lebendige Korallen sind genauso selten wie lebendes Getier. Klima- und Meeresforscher sprechen und warnen vor der zunehmenden Zerstörung der Ökosysteme. Hier hat man ganze Arbeit geleistet, was einige Fun-Seeker nicht davon abhält auch noch die letzten, kleinsten, verbleibenden Fische zu killen. Sorry, musste mal raus 😉

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    George Town, Great Exuma

    VonThomas

    Hamburger Beach, Stocking Island

    Die Exumas sind, so haben wir gehört, die Inselkette der Bahamas, die man gesehen haben muss. Wir waren gespannt, auch etwas skeptisch, denn solch ein Ruf sorgt, wie schon oft erlebt, zu Besucherströmen, die dem Gesamteindruck nicht immer dienlich sind. Einen ersten Eindruck davon, was Attraktivität bewirkt, bekamen wir dann auch gleich mit Einlaufen in Elizabeth Harbour, den durch Stocking Island vom Exuma-Sund abgeschotteten Naturhafen, im Südosten von Great Exuma. Das ist nicht weiter verwunderlich. Der Naturhafen und insbesondere George Town, liegt mit seinen guten Versorgungsmöglichkeiten zentral in der Inselwelt der Bahamas und ist somit logischer Stopp, sowohl für Segler auf dem Weg nach Norden oder Süden, oft auch Ziel für jene, die dem Nordamerikanischen Winter entfliehen und hier für längere Zeit vor Anker liegen bleiben. Der internationale Flughafen macht zudem Crew wechsel einfach und Georgetown selbst zur Drehscheibe für Tourismus auf den Exumas.

    Ankerplatz Sanddollar Beach, Stocking Island.

    So liegen denn allein zwischen Hamburger Beach im Norden, Elizabeth Harbour vor George Town und Sanddollar Beach im Süden Stocking Islands weit über 100 Motor- und Segelyachten vor Anker. Der stramme Wind sorgt übrigens für eine anständige Windsee und macht Versorgungsfahrten zum Dinghy Dock George Towns, im Lake Voctoria, zu einer meist nassen Angelegenheit. Die zahlreichen Überwinterer haben Stocking Island mit einem Wegenetz verhältnismäßig gut erschlossen, wie wir bei einigen Wanderungen über die Insel feststellen konnten. Eine weitere, der regelmäßig durchziehenden Kaltfronten, hielt uns einige Tage hier fest, die wir aber dennoch gut nutzen konnten, da die Internetverbindung hervorragend ist.

    Chat ‚N‘ Chill, Treffpunkt für Segler, Touris, Locals…

    Am Donnerstag, 14.4., hatten wir dann aber doch genug vom Geschaukel durch Windsee, Dinghys und Ausflugsboote und brachen auf gen Norden, zu den kleineren Inseln der Exumas. Darüber mehr im nächsten Beitrag.

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    Long Island

    VonThomas

    Ankerplatz bei Clarence Town, Long Island

    Immer wieder überraschen besonders jene Ort positiv, die ursprünglich gar nicht in der Törnplanung enthalten sind. So auch Clarence Town, an der rauhen Ostküste Long Islands. Im Naturhafen, geschützt von Riffen und kleinen Inselchen ist es leicht, einen Ankerplatz zu finden, die Bucht strahlt in der gesamten Palette Türkis und Blau, Strände ohne Ende, das Wasser kristallklar. Im Süden der Bucht konnten wir Rochen beobachten, in der Flying Fish Marina Ammenhaie. Die Versorgung könnte besser sein, aber man kann ja nicht immer alles haben! Wir verbrachten 3 entspannte Tage hier, bevor wir schweren Herzens wieder aufbrachen um nicht während der angekündigten Starkwindphase stecken zu bleiben.

    Strand bei Clarence Town

    Wir wollten ums Cape Santa Maria herum auf die Westseite von Long Island. Das ist eine 50 Seemeilen-Passage, die man an einem Tag schaffen kann. Wir zogen es vor, über Nacht zu segeln, einerseits würden wir dann den nächsten Ankerplatz ohne Eile bei Tageslicht erreichen und hätten zudem den ganzen Ankunftstag „frei“. Die Planung ging auf. Es wurde eine entspannte Fahrt bei 3-4 Bft und wenig Welle, die wir von Ankerplatz bis Ankerplatz unter Genua zurücklegten. Um 8 Uhr hatten wir unseren Anker in der Calabash Bay eingegraben. Auch wieder so ein Ort, dessen leuchtende Farben des Wassers sprachlos macht.

    Cape Santa Maria

    Im Osten Hoosie Harbours, flacher Naturhafen im Nordosten der Bay, liegt das Dinghydock für Seymours, nördlichste Siedlung von Long Island. Wir machten dort fest, um zum Columbus Monument am Cape Santa Maria zu wandern. Das Monument erinnert an das freundliche aufeinander treffen der Eingeborenen Lucayans und Christoph Columbus, bei dessen Landung am 17. Oktober 1492. Ort und Datum sind zwar nicht unumstritten, die Panoramen, die sich dem Besucher bieten sind auf jeden Fall genial. Der Weg ist lang und heiß. Kühlung findet man am Kap im Meer, nach der Rückkehr bei Rodney, im Sunset Restaurant, 100 m südlich des Dingydocks. Nein, es gibt keine Klimaanlage (und auch kein WiFi), dafür aber kaltes Kalik, Eiswasser und Chips als Zugabe. Auf Bestellung kann man wohl auch sehr gut speisen, dort, was wir leider nicht mehr probieren konnten. Wir wollten weiter zu den Exumas und nutzten den guten Wind um am darauffolgend Tag George Town anzulaufen.

    Verdiente Abkühlung!

     

    Weitere Bilder von Long Island findest du im Fotoalbum.

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    Great Inagua bis Long Island

    VonThomas

    Die Sturmfock schont das Passatsegel…

    Great Inagua ist die südlichste Insel der Bahamas, an klaren Tagen soll man vom Leuchtturm aus das nur runde 50 sm entfernte Cuba sehen können. Acklins- und Crooked Island sind bei den vorherrschenden, östlichen Winden das logische, nächste Ziel. Gern wären wir dann weiter zu den Jumentos Inseln, bekannt für Abgeschiedenheit und Einsamkeit auf vielen, unbewohnten Inseln und zudem (oder ebendem) nur wenig besucht. Beim zurzeit wechselhaften und sehr windigen Wetter erschien uns das als etwas zu abenteuerlich. Nach einer Starkwindpassage von Great Inagua nach Acklins Island, während der wir erstmals unsere Sturmfock zum Einsatz brachten, konnten wir einen ruhigen Nachmittag in der Sugar Bay, Acklins Island, verbringen.

    Sugar Bay, Acklins Island

    Das Wasser unvorstellbar klar und bis zum Horizont in allen Schattierungen von Blau und Türkis leuchtend. Muss man gesehen haben um es zu glauben, Bilder können dem kaum gerecht werden. Gern wären wir länger geblieben, doch leider mussten wir am nächsten Tag schon wieder weiter, ein bevorstehender Frontdurchgang mit kräftigem Nordwind, zwang uns, einen der wenigen, für solches Wetter geeigneten Ankerplätze, aufzusuchen. Wir fanden, mit einigen weiteren Yachten, Schutz hinter Long Cay, im Bereich der Zufahrt zur Acklins Bay, kurz bevor die Front mit heftigem Regen und Wind über uns hinwegzog. Zwei Tage später, am Montag, 28. März, drehte der Wind wieder auf NO und es wurde Zeit einen Leeankerplatz an einer Westküste aufzusuchen. Unsere Wahl fiel auf Landrail Point, an der Nordwestecke von Crooked Island.

    Landrail Point, Crooked Island

    Ein schöner Ankerplatz mit einem langen Sandstrand, den wir für einen Tag quasi für uns alleine hatten. In der Siedlung Landrail Point Settlement gibt es ein Restaurant, eine Boutique und einen Supermarkt. Sonst nichts. Sehr entspannt also. Im Restaurant (Gibson‘s Restaurant #2) verwöhnten wir uns mit einem reichhaltigen Mittagessen, welches wir weder so bestellt hatten, noch so von der Chefin angekündigt war, runde zwei Stunden Vorbereitungszeit brauchte und dann schließlich lecker, aber eben auch recht teuer war.

    Landrail Point Settlement. Hier tobt das Leben…

    Nördlich des Strands, gleich hinter Pittstown Point gibt es übrigens eine neue, großzügig ausgebaute Marina, deren Riffzufahrt mit roten und grünen Bojen markiert ist. Besichtigten wir auf einer unserer Strandwanderungen, denn die Liegegebühr von 4 $ / Fuß sind einfach zu astronomisch für ein paar Hafentage.
    Eine längere Periode ruhigeren Wetters war weiterhin nicht in Sicht, weshalb wir die Jumentos endgültig abschrieben und Long Island als nächstes Ziel ins Visier nahmen. Versorgt mit frischem Obst und Gemüse aus dem begrenzten Angebot des Supermarkts, brachen wir schließlich am 1. April nach Long Island auf. Gut 30 sm sind es, bis hinüber zur Südspitze der Insel. Geschützt von einem Riff sollte man dort gut ankern können, auch gibt es eine Strandkneipe, deren Conch-Fritters besonders lecker sein sollen. Zu denen kamen wir jedoch nicht. Das Riff wurde seinem Schutzanspruch überhaupt nicht gerecht. Es wurde eine sehr , sehr unruhige Nacht mit wenig Schlaf ohne Aussicht auf Besserung der Bedingungen. Mit Sonnenaufgang verließen wir den Ankerplatz und segelten weiter nach Norden, entlang der Ostküste Long Islands, bis Clarence Town. Darüber mehr im nächsten Beitrag.

    Weiter Bilder zur Acklins- und Crooked Islands-Gruppe findest du im Fotoalbum.